Цветы Тиаре Rambler's Top100

Полинезия Острова Отели Круизы Экскурсии Черный жемчуг Подводное плавание Свадебное путешествие
скачайте наши обои для рабочего стола
Рассылка для агентств:
Аг-во:
E-mail:

 

Был на Таити!
Путевые заметки из рекламника по Французской Полинезии

Заманчивые предложения съездить куда-либо в пресс-тур поступают в редакцию «ГЛ» регулярно. И нередко приходится отказывать, ведь привезти из такой поездки материал, действительно интересный для специалистов туриндустрии, журналисту сложно. На крокодиловых фермах в Таиланде многие из наших читателей уже побывали сами, а в Турцию, Грецию, Испанию и другие массовые страны и вовсе ездят как на работу. Но бывают приятные исключения, когда устоять невозможно. В такой ситуации оказался Дмитрий Даниленко, редактор новостей «БАНКО». В марте он немилосердно делегировал полномочия своим коллегам, а сам по приглашению компании «Итинерия» отправился тестировать туристический потенциал легендарного Таити.

Где находится Папеэте?
Для начала расскажу, как я летел, ведь, как оказалось, даже некоторые мои сокурсники-географы слабо представляют, где этот Таити находится. Сначала 9 часов рейсом JAL из Домодедово в Токио, там примерно трехчасовая стыковка в ожидании вылета авиакомпании Air Tahiti Nui, затем еще 12 часов в воздухе до аэропорта Фааа города Папеэте на Таити. На карте мира, которая лежит на моем рабочем столе в офисе, загогулина маршрута не помещается. Воображаемая линия перелета уходит за правый край листа и вновь появляется слева, заканчиваясь в центре Тихого Океана, аккурат на полпути между Австралией и Южной Америкой. В целом в кресле самолета пришлось провести 22 часа. Так как движение шло все время на восток, навстречу солнцу, я успел дважды переночевать. А еще пересек линию перемены дат: вылетев из Токио в полпервого дня субботы, я «вернулся» в ту же субботу на Таити, но в пять утра.

Муреа
Совершив этот трудно укладывающийся в голове трюк со временем и пространством, наша наша группа отправилась прямиком в морской порт Папеэте. Там мы погрузились на паром до соседнего острова Муреа, где нам предстояло провести две ночи. Цели достигли минут за сорок, а еще через час я уже купался в лагуне отеля Sheraton Moorea у своего бунгало, стоявшем на сваях прямо в воде. В Полинезии такой вид размещения очень распространен и считается самым шикарным. Цена соответствующая – от 500 и более евро за ночь. Эти деньги берутся за ощущение свободы и единения с морем. Каждое бунгало оборудовано верандочкой с лестницей в воду, а в шкафу припасены два комплекта масок-ласт: знай себе плавай, изучай рыбок. Кстати, наблюдать за фауной можно, не выходя из бунгало – в пол вмонтированы стеклянные панели. Впечатлений добавляет интерьер. Открыв легкие жалюзи, можно впустить свежий морской бриз хоть в спальню, хоть в ванную.
Восстановив силы после перелета, мы едем на полинезийское шоу. Так как за почти 10-летнюю карьеру журналиста я уже много где побывал, то не ждал от него ничего особенного. Однако полинезийский вечер удивил качеством исполнения. А эти соломенные юбочки на покачивающихся бедрах туземных девушек… Будь я моряком с парусника «Баунти», то, пожалуй, оказался среди тех, кто не стал бы возвращаться в Англию и дезертировал на Таити. Второй день на Муреа прошел в разъездах по острову. Нам зачем-то показали местный гольф-клуб (видимо, это важно), смотровую площадку, где все сфотографировались на фоне залива, носящего имя капитана Кука, а также пару отелей.
Собственно, возможность сполна насладиться разнообразием идиллических пейзажей и отличает Полинезию от «обычных» тропических островов. И Таити, и Муреа, и Бора-Бора представляют собой остатки потухших вулканов разного возраста, которые постепенно погружаются под воду и обрастают кольцами коралловых рифов. Это значит, что любознательный путешественник всегда имеет возможность взобраться повыше и «наесться» открыточными видами на год вперед. А тот, кто не хочет идти в горы, просто любуется ими с балкона своего бунгало. Кстати, в Полинезии есть архипелаг Туамоту, вулканы которого насколько древние, что уже полностью ушли под воду. На их месте остались только огромные лагуны, окруженные атоллами. По словам гидов, там сказочный дайвинг.
Вечер второго дня мы завершаем в отеле Intercontinental Moorea. На веранде одного из бунгало за бутылочкой таитянского рома долго делимся впечатлениями. Уже после полуночи возникает идея подключить к этому процессу Москву, где в этот самый момент – разгар рабочего дня (разница во времени – 13 часов). Со своего ноутбука выхожу в Интернет и отправляю в офис одну из отснятых днем фотографий: пусть видят, здесь хорошо!

Бора-Бора
Двести километров, отделяющие Бора-Бора от Муреа, преодолеваются на самолете за каких-то сорок минут. Под крылом проплывают другие острова архипелага Общества – Хуахин, Раитеа, Таха. И вот, наконец, Бора-Бора, считающийся одним из самых красивых мест на нашей планете. Заходя на посадку, пилот делает эффектный разворот, заставляя пассажиров приникнуть к иллюминаторам. Сверху кажется, что зеленая гора вулкана – это осколок древнего метеорита. Когда-то давно он упал в холодные синие воды океана и нагрел их вокруг себя до уютного бирюзового оттенка.
На причале у аэропорта нас встречает скоростной катер. Именно таким образом здесь «трансферят» туристов и перемещаются между «моту» - аттоллами, окружающими вулкан.
Отель Bora-Bora Nui, который расположен на одном из моту, это апофеоз полинезийской романтики. С моря видна цепь крытых тростником бунгало, стоящих на сваях в голубой лагуне, ярко-белая полоска песка, зеленые метелки пальм, облепивших склоны холма и сверху – синее небо и кучерявые шапки облаков. Идем смотреть территорию. Менеджер отеля показывает уединенный пляж, на котором по желанию влюбленных, ставят столик и сервируют романтический ужин. Обстановка в номерах соответствующая. Ведерко с холодным шампанским, манго-ананасы на столе, сладко пахнущие белые цветы тиаре, аккуратно разложенные повсюду. Гипотический вид, открывающийся из нашего бунгало, манит выйти на веранду. Не замечая предупреждающие наклейки, мы по очереди красиво бьемся лбами о раздвижную стеклянную перегородку.
После молниеносного купания пора бежать на смотрины другого отеля – таковы законы рекламника. Бесплатный шаттл-катер доставляет нас к пристани Ваитапе, административный центр Бора-Бора. Деревня деревней, но есть свой супермаркет. Внутри обнаруживается неожиданное изобилие. Длинный стеллаж с богатым ассортиментом французских вин, витрины забиты паштетами и сырами, которыми метрополия исправно снабжает своих заокеанских подданных. Вообще, в отличие от многих тропических стран, местные живут в Полинезии достойно. Ездят на «Пежо», на шопинг летают в Лос-Анжелес, бакшиш у туристов не клянчат.
Из Ваитапе направляемся в гостиницу Bora-Bora Lagoon. По словам наших провожатых, размещение в ней обходится дешевле, чем в Nui, но по внешним признакам этого не сказать. Все те же уютные бунгало, роскошные виды, зеленая, ухоженная территория. Для тех, кто хочет полного уединения, есть огороженные виллы с бассейнами на двоих. Следующий день принес новую порцию «баунти»: нас свозили на пикник. По дороге мы покормили сырой рыбой совершенно ручных скатов в лагуне и искупались за рифом в обществе акул. И то, и то поначалу жуть страшная, но через пару минут страх переходит в дикий восторг. Плавая с маской, вижу чуть в стороне струйки пузырьков, а внизу – буй и группу дайверов у самого дна. Хищно зависнув над ними, шевелю ластами, привлекаю внимание. Наконец-то и меня заметили. Довольный, показываю ихтиандрам колечко из пальцев, в ответ получаю такой же символический «ok».
На маленьком моту нас уже ждал обед, приготовленный старинным полинезийским способом. В яме, обложенной кусками лавы, разводится огонь, после чего на горячие камни укладывается решетка от гриля (!), а сверху – все, что есть в доме. Снедь накрывается пальмовыми листьями и тушится несколько часов. Когда мы приехали, под листьями оказалась тушка поросенка, бананы, уру (плоды хлебного дерева) и курятина со шпинатом в кастрюльке. Еще наш гид-полинезиец Ия состряпал тазик салата. Состоял он из сырой рыбы, огурцов-помидоров, лимонного сока и кокосового молока, которое наш провожатый выжал руками из им же натертой мякоти свежего кокоса. Было страшно, но вкусно.
Кулинарные эксперименты дня завершились ужином в гастрономическом ресторане Lagoon при отеле Sent Regis. Высокая французская кухня с полинезийским акцентом, на мой вкус показалась излишне слащавой, но я не был разочарован. Когда еще попробуешь рыбу махи-махи на гриле, приготовленную по рецепту Жана-Жоржа Фонгерихтена, шеф-повара с мировым именем? Вообще, Sent Regis очаровал во всем. Это, пожалуй, самый большой и шикарный отель из увиденных. В просторном бунгало – акустика Bose, две плазменные панели Sony, ложе с балдахином, ванная комната в буквальном смысле этих слов, веранда с беседкой, шампанское Moet Chandon. Всем этим хозяйством помогает распорядиться персональный дворецкий. С небес на землю возвращает только необходимость вызывать к номеру электрокар, так как преодолеть пешком огромное расстояние до ресепшн затруднительно.

Таити
Как бы ни хотелось задержаться на Бора-Бора и хотя бы денек пожить простой туристической жизнью, нам снова пора сниматься. Посмотрев круизную яхту Roa и переночевав в новом отеле Intercontinental Bora-Bora, мы возвращаемся на Таити. Снова самолет, снова острова, снова зал прилета местного аэропорта Фааа. Полное дежа вю. Сходу отправляемся на небольшую экскурсию вдоль побережья.
Таити сильно отличается от других островов Полинезии и предстает в реальности совсем не таким, как в воображении. Прежде всего, пляжи. Их практически нет, так как в геологическом смысле остров еще очень молодой, вокруг не успели сформироваться кораллы, а это значит, что океанский прибой разбивается прямо о вулканические скалы. Кое-где волны прогрызли отверстия, через которые время от времени со свистом вырывается сжатый воздух. Песок, там, где он все-таки есть, часто черный – под цвет лавы.
Жизненное пространство у обитателей Таити ограничено узкой полоской суши вдоль берега, по которой проложена кольцевая автодорога. Вся остальная территория – это труднопроходимые горы, покрытые лесом. В глубине скрыты впечатляющие водопады, один из которых мы успели посмотреть. Успели – потому что до того как мы прибыли к месту, и сразу после отъезда на остров обрушился настоящий тропический ливень.
В общем, место красивое, но на любителя. Учитывая, что отели имеют почтенный возраст и за редким исключением, не располагают пляжем, зависнуть на Таити более чем на день могут только две категории туристов. Первая, это законченные романтики, для которых устраивают экскурсии на джипах. Маршрут пролегает по совсем диким местам и охватывает так называемый Малый Таити – полуостров на крайнем юге, где, по слухам, не везде есть электричество. Ко второй категории относятся шопоголики, западающие на черный жемчуг. Как уверяют гиды, он культивируется только во Французской Полинезии, поэтому покупать этот аутентичный товар стоит именно здесь, тем более, что пройти мимо ювелирных лавок, которые расположены на каждом углу, невозможно. Ценовой диапазон впечатляет. Можно выбрать подвеску за 200 евро, а можно и за 20 тыс. Стоимость зависит от величины жемчужины, цвета и формы. Наиболее дороги гладкие идеально круглые от 9-10 мм в поперечнике. Такие экземпляры обойдутся в тысячу-полторы за штуку.
Поддавшись всеобщему ажиотажу, я тоже отдался шопингу. А за десять минут до отъезда нашего автобуса увидел в порту замечательный четырехмачтовый парусник. И мне снова захотелось остаться.

Дмитрий Даниленко,
Москва – Пепеэте – Москва.
Горячая линия. Туризм
За организацию поездки в Полинезию
автор благодарит компанию «Итинерия Таити»

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru